Создаем страницу для себя, для родных и друзей. Авто мото техника, которую мы хорошо изучили и проехали много километров. Связаться с нами можно по обратной связи.   

Содержание: Велосипед Садовая техника Мотоцикл "Восход" Мотоцикл "Днепр" Автомобили Волжского завода  Renault Logan

С детства Я знаком с техникой, самое первое средство передвижение был самодельный самокат на подшипниках! Велосипед для подростка была большая радость, мы гоняли на «Великах» по всему городу и окраинам, любовались красотой природы, учились соблюдать правила дорожного движения. В дальнейшем я ездил на работу на велосипеде.

 Первое, с чем сталкиваешься в ремонте, это прокол камеры, ездить на спущенном колесе (на бодах), это значит сломать колесо, от ударов о землю появляется восьмерка, и велосипед не едет, или ломается подшипник, портится ось колеса. Восьмерку на колесе можно исправить, путем утяжки спиц на колесе специальным ключом. Если много ездить, ослабевает цепь.↓ 

Правила эксплуатации и ремонта велосипедов.

Рулевое управление, вилку колёс, нельзя использовать с люфтом. Необходимо сделать правильную регулировку или замену подшипников руля. Если там стоят подшипники скольжения, необходимо своевременно смазывать смазочным вазелином и правильно подтягивать рулевое управление велосипедом. Следите за состоянием спиц и ободков, проверяйте покрышки на проколы и порезы. При возникновении "восьмёрок" и "яиц" без промедления исправляйте. Всегда возите с собой запасную камеру, вело-аптечку, с заплатками и насос, набор ключей для мелкого ремонта и камеру для замены. Если вы ездите везде, то есть варианты относительно универсальных покрышек. Зимой крайне желательно использовать специальные шипованные покрышки. Качайте колёса в соответствии с маркировкой на боковине покрышки. В случае серьёзных порезов, когда камера начинает вылезать наружу, можно заклеивать покрышку изнутри и аккуратно доехать до места ремонта. Периодически осматривайте покрышки, часто в них могут застревать осколки и если во время их не извлечь, то в самый неподходящий момент может случиться прокол. С плохими тормозами ездить запрещается, можно упасть и покалечится или создать опасную дорожную ситуацию в пути. Во время езды следить за велосипедным приводом, звёздочками, цепью, люфтом колёс. Всегда соблюдайте правила передвижения на велосипеде и следите за изменениями правил в стране.

Замена камеры.

Перевернуть велосипед и снять спущенное колесо. Убрать золотник из колеса, держащий воздух в камере. При помощи монтировки отбортовать одну сторону шины с колеса и вытащить ‘дрявую’ камеру, отремонтировать или заменить на новую. Внутри колеса должна быть установлена резиновая прокладка, для того, чтобы не изнашивалась надувная камера. Сборку камеры производить  в обратной последовательности. Важно хорошо и ровненько установить в шину камеру по отношению к золотнику и правильно закрепить.

Регулировка цепи и замена звеньев натяжка ручного тормоза.

Цепь натягивать отодвигая ведущее колесо так, чтобы не затрудняла давить на педали. Максимальная слабина такая, чтобы не выскакивала из звёздочек. Натяжение троса ручного тормоза регулируется болтами и тормозным рычагом. Не забывайте, что всё изнашивается, вытягивается и ослабляется.

Устройство тормозной системы

Замена звеньев на цепи или уменьшения количества.

Важно найти, где начало цепи, то есть, там, где она легко расцепится, палец звена не за вальцован с одной стороны. Такие звенья продают отдельно.    

Ремонт ведущей звездочки.

Установить раму в прямое положение. Перевернуть велосипед. С помощью ключа шестигранника снять фиксирующий осевой болт 6 правого шатуна 1, открутив гайку 10, придерживая шайбу 11. Открутить педаль с правого шатуна. Для этого подойдет стандартный рожковый ключ. Сама звёздочка всегда скреплена с правым шатуном 1. Меняя подшипники 7 на валу 2, важно знать, что они могут оказаться конусные, исправность конуса очень важна. При разборке они могут рассыпаться, при сборке место необходимо промазать смазочным вазелином, по принципу, прилепить их на своё место и аккуратно вставить вал (коретка) 2, в кареточный стакан 12 для крепления шатунов на раме велосипеда, и затянуть гайкой 4. Благодаря подшипникам, набитыми смазкой, позволяет шатунам вращаться свободно. Не забывая установить регулировочные шайбы 3, 8, на левом шатуне 5, и 9  на правом.   

Сборка в кареточный стакан, конструктивные особенности могу быть разными.

Удобное приспособление для перевозки грузов.

Для инвалидов

⚠ Замечание: когда помогаете инвалидам, всегда важно, чтобы их личные вещи оставались на своём старом месте.

  

 Самый доступные и популярные были мотоциклы Ковровской компании, пионер – мотоцикл К-125, выпускался с 1946 по 1955 года.

В то время была легкая марка мотоциклов «

Для торможения мотоцикла одновременно двигателем и тормозом «убавляем газ» и плавно нажимаем на рычаги ножного и ручного тормоза. При этом полностью не затормаживаем колеса, так как может произойти остановка двигателя. Одновременно торможение мотоцикла двигателем и тормозами применяется в сложных дорожных условиях (на крутых спусках при движении по скользкому грунту во избежание заноса, на пологих продолжительных горных спусках и т. д.). В условиях плохой видимости (ночью, в тумане и т. п.) соблюдаем осторожность. и помним, что полный тормозной путь зависит от скорости движения, состояния тормозов и дороги. Ограничиваем скорость при плохой видимости.

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ

 Руль с помощью кронштейна жестко соединен с вилкой переднего леса и может быть установлен в удобное для водителя положение. На руле установлены рычаги управления: сцеплением, ручным тормозом, а же переключателя света и указателей поворота, переключатель «день-ночь» с рычажком аварийного выключения зажигания, рукоятка управления дросселем карбюратора и зеркала заднего вида. Рычажок 7 переключения света, рычажок 6 переключения указателей поворота и кнопка 5 звукового сигнала вмонтированы в комбинированный переключатель типа 17.3709. расположенный на левой стороне руля^ и служат для коммутации цепей ближнего—дальнего света фары, включения звукового сигнала н подключения фонарей указателей поворота правой или левой стороны. Рычажок 21 переключения «День—ночь», рычажок 20 аварийного выключения зажигания вмонтированы в комбинированный переключатель типа  18.3709. расположенный на правой стороне руля, и служат для включения габаритных огней, фар и аварийного выключения зажигания. Рычаг 9 управления сцеплением расположен на левой стороне руля и служит для управлений муфтой сцепления. При нажатии на рычаг управления сцеплением передача крутящего момента с двигателя к коробке передач прекращается. Рычаг 17 управления ручным тормозом расположен на правой стороне руля и приводит в действие тормоз переднего колеса. Рукоятка 19 управления дросселем карбюратора расположена на правой стороне руля и при помощи гибкого троса соединена с дроссельным золотником карбюратора. Включатель (датчик) 16 светового сигнала торможения, работающий от рычага 17 ручного тормоза переднего колеса, установлен на руле с правой стороны, а включатель ВК 854Б, работающий от рычага ножного тормоза заднего колеса — в правом инструментальном ящике. Конструкция включателей обеспечивает регулировку момента, включения лампы сигнала торможением. При нажатии на рычаг 17 или 22 загорается лампа стоп-сигнала заднего фонаря. Зеркала 8, 18 заднего вида расположены на левой и правой сторонах руля и могут быть установлены в удобное для водителя положение. Рычаг 4 переключения передач расположен с левой стороны двигателя. Под действием возвратной пружины возвращается в исходное положение. Рычаг 3 кикстартера расположен с левой стороны двигателя, возвращается в исходное положение под действием возвратной пружины. Так как шестерня и сектор кикстартера не находятся в постоянном зацеплении, не обходимо плавно, без удара, нажимав на рычаг кикстартера, ввести их в зацепление, после чего произвести пуск двигателя. Рычаг 22 ножного тормоза расположен на правой стороне мотоцикла При нажатии на рычаг приводится в действий тормоз заднего колеса, при этом загорается лампа стоп-сигнала заднего фонаря.

Переключатель 15 центральный вмонтирован в блок  приборов и имеет два рабочих положения — «1» и «2». Положение «1» —ключ вставлен в центральный переключатель. В этом случае цепь зажигания выключена. Положение «2» — ключ повернут вправо до фиксирующего положения, при этом включается цепь зажигания. Спидометр 10 вмонтирован в блок приборов, имеет счетчик пробега и указатель скорости.

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО УСТРОЙСТВУ, РАЗРАБОТКЕ И СБОРКЕ МОТОЦИКЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА НИМ

Двигатель:

Уход за двигателем включает в себя правильное приготовление топливной смеси, своевременную очистку наружной поверхности от грязи, пыли, периодическую Замену масла в коробке перемены передач и удаление с цнлиндро-поршневой группы нагара, а также подтяжку резьбовых соединений. Грязь на двигателе и особенно на цилиндре и головке цилиндра резко ухудшает охлаждение, а наличие на картере масла и бензина может служить причиной воспламенения мотоцикла. Нагар на деталях цилиндро-поршневой группы приводит к ухудшению работы двигателя, его динамических и экономических характеристик. В зависимости от вида ремонта требуется частичная или полная разборка двигателя.

Двигатель «Восход-ЗМ»:

1 свеча зажигания А23-1; 2 — головка цилиндра; 3 — прокладка головки цилиндра; 4 — цилиндр; 5 — кольцо поршневое; 6 — поршень; 7 — палец поршневой; 8 — подшипник игольчатый; 9 — прокладка цилиндра; 10 — шатун; 11 — канал смазки подшипника; 12 — шарикоподшипник; 13 — сальник коленчатого вала правый; 14 — цапфа коленчатого вала коренная правая; 15 — генератор; 16 — шестерня подписная второй передачи; 17 — вал первичный с шестерней; 18 — шестерня основная; 19 — корпус редуктора и механизма выжима сцепления; 20 — шток выжима сцепления; 21 — штифт механизма выжима сцепления; 22 — сальник коробки перемены передач; 23 — звездочка задней передачи; 24 — крышка генератора; 25-— картер (правая половина); 26 — вал переключения передач; 27 — картер (левая половина); 28 — вал пускового механизма; 29 — пружина, пускового механизма; 30 — сектор пускового механизма; 31 — шестерня пускового механизма; 32 — храповик пускового механизма; 33 — сальник вала кикстартера; 34 — колпачок сальника вала кикстартера; 35 — рычаг кикстартера; 36 — рычаг переключения передач; 37 — диск тарельчатый муфты сцепления; 38 — винт регулировочный; 39 — барабан сцепления внутренний; 40 — диск сцепления ведущий; 41 — барабан сцепления наружный; 42 — цапфа коленчатого вала коренная левая; 43 — звездочка передней передачи ведущая; 44 — цепь ПВ-9, 525-1300; 45 — крышка сцепления; 46 — сальник коленчатого вала левый; 47 — шарикоподшипник; 48 — канал смазки шарикоподшипника.

 Двигатели «Восход-ЗМ-01», «Восход-200»> (На картинке плохо видно номера.)

1 — свеча зажигания А-23; 2 — головка цилиндра; 3 — прокладка головки цилиндра; 4 —цилиндр; 5 — кольцо поршневое; 6 — поршень; 7 — палец поршневой; 8 — подшипник игольчатый; 9 прокладка цилиндра; 10 — вал коленчатый; 11 — канал смазки подшипника; 12 — шарикоподшипник; 13 — сальник коленчатого вала правый; 14 — генератор; 15 — шестерня подвижная второй передачи; 16 — вал первичный; с шестерней; 17 вал вторичный; 18 корпус редуктора и выжима сцепления; 19 — шток выжима сцепления; 20 — сальник коробки перемены  передач; 21 — звездочка задней передачи; 22 — крышка генератора; 23 — картер, правая половина; 24 — вал переключения передач; 25 — картер, левая половина; 26 — вал пускового механизма; 27 — пружина пускового механизма; 28 — шестерня пускового механизма; 29 — храповик пускового механизма; 30 — сальник вала кикстартера; 31 — колпачок сальника вала кикстартера; 32 — рычаг кикстартера; 33 — рычаг переключения передач; 34 — диск тарельчатый муфты сцепления; 35 — винт регулировочный; 36 — барабан сцепления внутренний; 37 — диск сцепления ведущий; 38 — барабан сцепления наружный; 39 — звездочка передней передачи ведущая: 40 — цепь ПВ-9, 525-1300; 41 — крышка сцепления; 42 — сальник коленчатого вала левый; 43 — шарикоподшипник; 44 — канал смазки шарикоподшипника.

Частичная разборка двигателя для замены или ремонта головки цилиндра, цилиндра, поршня, поршневого пальца, поршневых колец, прокладок цилиндра и головки цилиндра, деталей муфты сцепления, моторной передачи, кикстартера, генератора, редуктора привода спидометра и механизма выжима сцепления, правого сальника коленчатого вала и сальника коробки перемены передач и других работ производится, не снимая его с рамы мотоцикла. Для замены и ремонта коленчатого вала, подшипников, левого сальника коленчатого вала, деталей коробки перемены передач и механизма переключения. а также для устранения негерметичностн картера по линии разъема с заменой прокладки делается полная разборка двигателя со снятием его с рамы. Особенностью конструкции двигателя «Восход-ЗМ-01» является низкая горловина картера и высокий цилиндр, на фланце впускного окна которого см оптированы пластинчатый клапан и карбюратор.

Диаметр цилиндра, поршня и поршневых колец 62 мм на двигателе «Восход-ЗМ-01» и 66 мм на двигателе «Восход-200». Цилиндр имеет один выхлопной патрубок, соответственно на мотоцикле установлен один глушитель. Снятие и установка головки цилиндра, цилиндра, поршневых колец, поршневого пальца н поршня

Для замены или ремонта головки цилиндра, поршня, поршневых колец и пальца, подшипника игольчатого верхней головки шатуна выполните следующие операции:

—      откройте замок седла и поставьте седло на упор;

—      закройте бензокраник и отсоедините бензошланг;

—      снимите бензобак;

—      снимите со свечи наконечник; 

—      снимите высоковольтный трансформатор 2102.3705.

—      отверните четыре гайки, крепящие головку цилиндра и снимите ее;

—      отсоедините выхлопные трубы, пользуясь ключом из комплекта инструмента, предварительно ослабив гайки крепления выхлопных труб к глушителям;

—      установите поршень в нижнюю мертвую точку и. приподнимая цилиндр вверх, снимите его со штГлек.

При длительной эксплуатации мотоцикла при температуре выше плюс! 35°С, а также на высоте 2000 метров и более над уровнем моря рекомендуем опустить регулировочную иглу 9 на одну канавку. При температуре ниже минус 15°С иглу следует, наоборот, поднять на одну канавку.

Полная разборка двигателя

Полную разборку двигателя в случае ремонта или замены коленчатого вала с подшипником, левого сальника коленчатого вала, а также коробки перемены передач и механизма переключения.

Для полной разборки двигатель снимите с рамы, для чего:

—      поставьте мотоцикл на подставку, закройте бензокраник, отсоедините бензошланг;

—      откройте седло и поставьте его на упор;

—      снимите бензобак;

—      снимите высоковольтный трансформатор 2102.3705;

—      отверните два винта, крепящие крышку корпуса карбюратора и снимите ее вместе с дросселем;

—      отверните винты крепления крышки генератора и снимите ее;

—      отсоедините основной жгут; .

—      расстегните замок цепи и снимите ее с зубчатки;

— снимите резиновые чехлы;

—      ослабьте гайки глушителей, отверните гайки крепления- выхлопных труб и отсоедините трубы;

—      снимите резиновую муфту ч: карбюратора и отсоедините шланг сапуна-от корпуса ресивера^

—      отверните гайки четырех болтов крепления двигателя к раме и выньте болты;

— приподнимая двигатель вверх и вперед, выньте его в левую сторону;

—      слейте масло из картера;

—      произведите разборку и ремонт двигателя в соответствии , с рекомендациями в предыдущих и последующих разделах.

Установку двигателя производите в обратной последовательности.

Снятие и установка коленчатого вала, подшипников и сальников .коленчатого вала

«Полная разборка двигателя», выполните следующее:

—      снимите карбюратор с прокладками;

—      выньте шток выжима сцепления (при этом следите, чтобы не выпал шарик) ;

—      выпрессуйте направляющие втулки из верхних отверстий правой половины картера и отверните 13 винтов, соединяющих поло вины картера;

—      с помощью специального приспособления закрепленного на правой половине картера в точках крепления статора генератора, разъедините половины картера, следя за тем, чтобы не было перекосов половин картера и чтобы не рассыпались ролики подшипника основной шестерни;

—      выпрессуйте подшипник из правой половины картера, выньте регулировочные шайбы и запорное кольцо, после чего выпрессуйте сальник;

—      с помощью того же приспособления, установленного на левую половину картера, выпрессуйте коленчатый вал. При выпрессовке коленчатого вала категорически запрещается стучать каким-либо предметом по цапфам;

—      выпрессуйте внутренний подшипник из левой половины картера, затем выньте запорное кольцо и фигурную шайбу, после чего, если нужно, выпрессуйте второй подшипник и сальник.

Снятые детали тщательно промойте в чистом бензине и внимательно осмотрите, обратив при этом внимание на:

—      рабочие кромки сальников и надежность соединения замков пружин;

—      кольца подшипников коленчатого вала. Они должны свободно вращаться относительно друг друга без заеданий. При радиальном люфте более 0,06 мм подшипники необходимо заменить на новые:

—      радиальный люфт подшипника нижней головки шатуна коленчатого вала должен быть не более 0,3 мм, а стержень шатуна не должен касаться маховиков;

—      поршневой палец с подшипником в сепараторе должен свободно вставляться в верхнюю головку шатуна.

Установку коленчатого вала, подшипников и сальников производите в обратной последовательности, используя то же приспособление. Перед постановкой подшипников серии 204 полость сепаратора смажьте смазкой солидола Ж.

В собранном двигателе коленчатый вал должен вращаться свободно, без заеданий!»

1 — жиклер топливный холостого хода; 2 — жиклер топливный глав ими 3 — камера поплавковая; 4 — распылитель; 5 — ось поплавка; <; втулка рычага поплавка; 7 — канал воздушный; 8 — насадок; 9 - in ла дозирующая; 10 — корпус; 11 — дроссель; 12 — замок иглы; 1.4 пружина дросселя; 14 — ограничитель подъема дросселя (удаляется по еле обкатки двигателя); 15 — трос управления дросселем; 16 — винт регулировочный подъема дросселя; 17 — крышка; 18' — винт регулиро вочный холостого хода; 19 — штуцер топливно-приемный; 20 — отверстие переходное; 21 — канал воздушный холостого хода; 22 — отверстие дренажное; 23 — канал эмульсионный холостого хода; 24 — игла запорная с шайбой; 25 — поплавок; 26 — утопитель поплавка; 27 рычаг пускового устройства; 28 — клапан пускового устройства.

Разборка, сборка и регулировка коробки перемены передач и механизма переключения

Для разборки, сборки и регулировки коробки перемены передач (рис. 9) и механизма переключения выполните следующее:

—      выпрессуйте обойму подшипника основной шестерни, следя за тем, чтобы не было перекосов;

—      выпрессуйте резиновую заглушку и подшипник промежуточного вала из правой половины картера, выньте регулировочные шайбы и стопорное кольцо;

—      выньте валик переключения передач;

—      снимите шестерню промежуточного вала;

—      выпрессуйте промежуточный валик;

—      выньте подвижную шестерню II передачи и шестерню I передачи.

—      разогните шайбы, контрящие болты крепления упора валика и механизма переключения'передач, и отверните болты;

—      снимите упор валика и механизма переключения совместно с подвижной шестерней II передачи:

—      выньте фиксатор механизма*переключения и пружину;

—      выпрессуйте первичный вал;

—      вьпрессуйте подшипники первичного и промежуточного валиков из левой половины, выньте регулировочные шайбы.

Снятые детали промойте в чистом бензине и осмотрите, при этом обратите внимание на:

—      состояние поверхности кулачков шестерен (заминов не должно быть);

—      надежность запирания неподвижных шестерен на первичном и промежуточных валиках;

—      состояние поверхности рабочей части вилок механизма переключения передач (допустимый износ — не более 0,5 мм);

—      наличие осевого люфта вилок механизма переключения; который должен быть ОД—0,3 мм (обеспечивается регулировкой шайбами);

—      состояние шлицев на конце валика переключения передач (смятие и срыва быть не должно);.     '

Сборку коробки перемены передач производите в обратной последовательности.

При сборке двигателя на заводе коробка перемены передач регулируется, поэтому при разборке и сборке коробки передач обращайте внимание йа правильность поставки деталей и регулировочных шайб. Возможно, в процессе переборки, вследствие притирки деталей и их частичного износа, потребуются дополнительные регулировочные шайбы.-

Регулировка механизма переключения передач.

Схема коробки передач при различных включенных передачах (цыфры указывают количество зубьев шестерен). 0 – нормальное положение, I - I V – положение шестерен соответствующее указанным передачам.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Порядок частичной разборки и сборки вилки переднего колеса.

Для того чтобы заменить масло в гидравлических амортизаторах вилки выполните следующее действие:

—      поставьте мотоцикл на подставку;

—      отверните стяжные пробки 1;

—      выньте поочередно из каждого амортизатора пружины 18 » nj>j>» мойте их;

—      отверните и выньте ось 38 трубы гидроамортизатора; слейте загрязненное масло;

—      через отверстие основной трубы гидроамортизатора залейте 100— 150 см³ бензина или керосина и через отверстие для оси гидроамортизатора слейте промывающую жидкость (покачивать вилку при сливе загрязненного масла и промывающей, жидкости не рекомендуется, так как за счёт смещения подвижной трубы и трубы гидроамортизатора произойдет несовпадение имеющихся в них отверстий для оси гидроамортизатора). После этого произведите сборку, а именно:

—      вставьте и заверните ось 38 трубы гидроамортизатора (при этом обратите особое внимание на то. чтобы ось трубы гидроамортизатора 38 попала в отверстие трубы гидроамортизатора 36):

—      вставьте пружину;

—      залейте веретенное масло;

—      заверните стяжные пробки, предварительно смазав их резьбовую часть уплотняющей смазкой, ГОСТ 7171-78, бензиноупорной.

Порядок полной разборки и сборки вилки       ,

Для разборки вилки выполните следующее:

—      поставьте мотоцикл на подставку;

—      отсоедините трос переднего тормоза:

—      ослабьте стягивающий болт оси переднего колеса на левой трубе;

—. вращая с помощью воротка ось переднего колеса по. часовой стрелке, отверните гайку крепления оси (резьба левая) и выньте ось;

—      снимите переднее колесо,-

—      отверните четыре болта крепления переднего щитка и снимите его;

—      отверните стяжные пробки и выньте пружины вилки;

—      ослабьте стяжные болты 13 нижней траверсы 12:

—      снимите защитный чехол с корпуса сальника 23;

—      выньте перья вилки. Если перья не вынимаются, заверните верхние стяжные пробки на 5—6 оборотов и легкими ударами деревянного молотка по ним сдвиньте перья с места, затем отверните пробки и выньте перья;

—      слейте масло;.

—      отверните корпус сальника 23 и снимите его с основной трубы;

—      отверните ось трубы гидроамотризатора;

—      выньте основную трубу"27 вместе с втулками и трубой гндроамортизатора:

—      снимите втулку 28 подвижной трубы;

—      снимите нижнее стопорное кольцо 34 с основной трубы;

—      снимите втулку основной трубы 33;

—      выпрессуйте втулку оси 25 из трубы гидроамортизатора;

— снимите втулку буфера 24;

—      выньте трубу гидроамортизатора 36 из основной трубы.

Снятые детали промойте и осмотрите. Изношенные детали замените.

Соберите амортизатор, в обратной последовательности.

Вилка переднего колеса

1 — пробка стяжная; 2 — кольцо уплотнительное; 3 — траверса верхняя; 4 — втулка кронштейна; 5 — кронштейн фары; в — чехол защитный; 7 — кронштейн растяжек; 8 — гайка рулевой колонки; 9 — гайка Сп. М26Х1; — болт M8X1 X 45; 11 — стержень нижней траверсы; 12 — траверса нижняя; 13 — болт М 10Х65; 14 — кронштейн сигнала; 15 — шайба 10; 16 — шайба 1065Г; 17 — гайка М10; 18 — пружина вилки; 19 — кольцо защитное; 20 — сальник; 21 — кольцо распорное; 22 — прокладка; 23 — корпус сальника; 24 — втулка буфера; 25 — втулка оси; 26 — болт М8Х1Х35; 27 — труба основная; 28 — втулка подвижной трубы; 29 — труба подвижная; 30 — поршень; 31 — шайба упорная, 32 — клапан; 33 — втулка основной трубы; 34 — кольцо 32 X 16; 35 — втулка клапана; 36 — труба амортизатора; 37 — шайба уплотнительная 8; 38 — ось трубы амортизатора; 39 - шайба 8Л65Г; 40 — гайка M8X1.

Амортизатор подвески заднего колеса

На мотоцикле установлены пружинно-гидравлические амортизаторы (рис. 14) одностороннего действия с 4-позиционным регулятором поджатия пружины. Ход амортизатора 30 мм. В качестве амортизационной жидкости применяется веретенное масло АУ. Заменителями могут быть трансформаторов турбинное масло или амортизаторная жидкость МГП-10. Количество залитого масла в амортизатор должно быть 72...77 см3. Увеличение или уменьшение количества залитого масла в амортизатор приведет к ухудшению работы амортизатора.

Техническое обслуживание амортизатора подвески заднего колеса включает в себя:

—      замену резиновых втулок наконечников;

—      промывку амортизаторов;

—      замену загрязненной амортнзаторной жидкости;

—      замену сальников и уплотнительных колец.

Замена втулок наконечников

Для замены втулок поставьте мотоцикл на подставку и выполните следующее:

—      отверните верхний и нижний болты крепления амортизатора;

—  выньте амортизатор из кронштейнов рамы и маятника;

—  выпрессуйте распорные втулки 1;

—  выпрессуйте резиновые втулки 2 наконечника и замените их. Заме чин втулки наконечника, амортизатор соберите и поставьте на мотоцикл.

То же проделайте с другим амортизатором.

Замена амортизационной жидкости

Для замены амортизационной жидкости выполните следующее:

—      снимите амортизатор с мотоцикла и зажмите нижний наконечник 14 в тиски;

—  отожмите вниз пружину 8 и снимите полукольцо 4: снимите защитную втулку 8 штока 9 и кольцо пружины 6;

—      снимите пружину 8;

—      снимите втулку 9 пружины, кольцо пружины б. втулку пружины;

—      отверните втулку 15 резервуара;

—      выньте шток 10 с гидроустройством;

—      выньте цилиндр 16 с клапаном сжатия 31;

—      промойте детали в бензине или керосине;

—      вставьте цилиндр в резервуар;

—      залейте амортизационную жидкость.

При заливке одну половину амортизационной жидкости залейте в резервуар. другую в цилиндр.

Сборку производите в обратной последовательности.

Полная разборка й сборка амортизатора подвески заднего колеса для замены сальников и изношенных деталей

Для полной разборки и сборки амортизатора подвески заднего колеса выполните" следующее:

—      разберите амортизатор согласно приведенным выше рекомендациям;

—      выпрессуйте легкими ударами молотка с помощью специального стержня (стержень при выколотке клапана сжатия упирать только в болт 30), диаметром 18, 20 мм клапан сжатия 31. Дальнейшую разборку клапана сжатия производить не рекомендуется.

—      зажмите в тиски верхний наконечник;

—      зафиксируйте положение поршня относительно штока (сделайте отметку на поршне и штоке).

— отверните гайку 29;

—      снимите поршень 28, диск 27 клапана отбоя, перепускной клапан 26; пружину клапана 25. втулку ограничительную 24. шайбу отбоя 23, втулку направляющую 22. кольцо уплотнительное 21. втулку 20 сальника, сальник 18 штока, с сальника штока снимите пружину 19, шайбу 17 сальника штока, втулку 15 резервуара вместе с грязевым сальником 16 штока, выньте из втулки 15 резервуара грязевой сальник 16 штока, снимите буфер сжатия;

—      все детали и сборки промойте в бензине или керосине, осмотрите особое внимание обратите на резиновые детали 16, 18 и маслосъемные кромки сальника штока;

—      замените изношенные и поврежденные детали и сборки;

—      соберите амортизатор в обратной последовательности с сохранением фиксации поршня относительно штока, если данные детали не были заменены.

При сборке не повредите кромки сальника.

Заднее колесо

1 — обод 47Вх406; 2 — ступица; 3 — спица Б-М4; 4 — ниппель М4; 5 — кольцо стопорное; 6 —колодка тормозная; 7 — болт М8Х1Х23; 8 — гайка М8 Х 1; 9 — тяга реактивная; 10 — маятник; 11—основание тормозных колодок; 12 — гайка М8Х1; 13 — шайба 8; 14 — болт M8X1X45; 15 — втулка распорная; 16 — гайка М7; 17 — натяжка цепи левая; 18 — ось заднего колеса; 19 — шайба 15; 20 — втулка заднего колеса; 21 — болт М10Х1Х41; 22 — шайба 10; 23 — шайба 1065Г; 24 — гайка М10Х1; 25 — манжета; 26 — подшипник 60204; 27 — тяга тормозная; 28 — рычаг тормозной заднего колеса; 29 шайба 15; 30 — пружина;. 31 — кулачок тормозных колодок; 32 — сектор соединительный; 33 — каркас сальника; 34 — половина кожуха левая; 35 — шуруп 1 — 4X20; 36 — шайба 4; 37 — цепь ПР-12, 7 1820-2 112 зв.; 38 — звездочка; 39 — половина кожуха правая; 40— подшипник 60304; 41 — шайба 52; 42 — сальник (войлочный): 43 — втулка кожуха цепи; 44 — гайка М20X1: 45 — гайка М14Х1.5; 46 — втулка переходная; 47 — натяжка цепи правая.

Выпрессовка подшипников и сальников из ступицы колеса.

Проверка натяжения цепи.

Тормоз переднего колеса.

1 — рычаг тормозной переднего колеса; 2 — кулачок тормозных колодок; 3 — болт М6Х25; Л — основание тормозных колодок; 5 — гайка М6; 6 - пружина; 7 —. колодка тормозная; 8 — кольцо стопорное: 9 — ось тормозных колодок- 10 — трос тормоза; 11 - труба руля; 12 - винт регулировочный; 13 — контргайка регулировочного винта; 14 — кронштейн рычага переднего тормоза; 15 — включатель (датчик) светового сигнала торможения ручного тормоза; 16 - шайба; 17 - шайба 8Л65Г; 18 – гайка М8 Х1; 19 – рычаг переднего тормоза; 20 – М5 Х 16; 21 – переключатель «день – ночь» ; 22 – трубка ручки управления дросселем.

Основание тормозных колодок.

Тормоз заднего колеса.

1 — рычаг тормоза; 2 — тяга пружины; 3 — рама: 4 — пружина; 5 — пружина контактного выключателя; 6 — маятник; 7 — болт M8 Х 1 Х 23; 8 — тяга реактивная; 9 — колодка тормозная; 10—основание тормозных колодок; 11 - пружина; 12 - кулачок тормозных колодок;  13 — гайка М6; 14 — рычаг тормозной заднего колеса; 15 — болт М8 Х1X45; 16 — тяга тормозная; 17 — шайба; 18 — шплинт 2x12; 19— ось тормозная; 20 — болт М8 Х1 Х25.

Электрооборудование

Электрооборудование мотоцикла состоит из:

—      источника электроэнергии — генератора 80.3701;

—      приборов зажигания и стабилизации — электронного коммутатора и стабилизатора напряжения; выполненных в едином блоке; высоковольтного трансформатора и свечи зажигания;

—      приборов освещения и сигнализации — фары, фонаря заднего, фонарей указателей поворота, фонарей контрольных ламп, звукового сигнала и боковых световозвращателей;

—      приборов коммутации и контроля — спидометра, центрального переключателя, переключателя света и переключателя указателей поворота, с кнопкой звукового сигнала, переключателя «день-ночь; с аварийным выключателем зажигания, прерывателя указателей поворота включателей светового сигнала торможения.

ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Фара ФГ137-Б1 с европейским ассиметричным свето-распределением ближнего света, имеющим резкую границу между светлой и темной зонами В фаре применены лампы А12—45+40 и А12—4.

Для, правильного освещения пути необходимо произвести регулировку фары (смотри рисунок ↓).

Регулировка зажигания.

Схема электрооборудования.

Схема электрических соединений.

1—лампа А12-10, 2 — указатель поворота передний, 3 — фара мотоциклетная ФГ137-Б1. 4 — лампа А12—45x40, 5 — лампа А12-4, 6 — блок приборов, 7 — лампа А12-1, 8 — спидометр 18.3802, 9 — фонарь 194.3803 контрольной лампы дальнего света (синий), 10 — центральный переключатель, 11 — фонарь 195.3803 контроля указателей попорота (зеленый), 12 — переключатель 17.3709 света и указателей поворота с кнопкой звукового сигнала, 13 — колодка гнездовая 02-6,3-0-1, колодка штыревая 02-6,3-04, 14 — генератор 80.3701, 15 — ящик правый, 16 — блок коммутатор-стабилизатор 70.3734, 17 — колодка гнездовая 02-6,3-06, 18 — прерыватель 25.3747, 19 — выключатель сигнала торможения ВК-854Б, 20 — указатель поворота задний; 21 колодка гнездовая 02.6,3-01, колодка штыревая 02-6,301, 22 — лампа А12-5, ,23 — лампа А12-21-3, 24 -г фонарь задний 171.3716, 25 — помехоподавительный наконечник, 26 —трансформатор высоковольтный 2102.3705, 27 — переключатель «день-ночь» 18.3709, 28 — выключатель ручного тормоза 13.3720, 29 — сигнал звуковой 12.3721-10.

Расцветка проводов; Б — белый, Г — голубой, Ж — желтый, 3. — зеленый, К — красный, Кч — коричневый, О — оранжевый, Р — розовый, Ф — фиолетовый, Ч — черный, С — серый

«АвтоВАЗ» —  советская и российская автомобилестроительная компания. Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе.

Завод основан в 1966 году в городе Тольятти, где находятся штаб-квартира и основное производство. Входит в перечень системообразующих организаций России.

Производит автомобили под собственной торговой маркой Lada, до марта 2022 года также выпускал автомобили марки Nissan, Renault и Datsun. Кроме того, «АвтоВАЗ» поставляет другим производителям машинокомплекты для выпуска автомобилей марки Lada и их модификаций.

Марки легковых автомобилей, которые выпускались на "АвтоВАЗе" с 1970 года: "Жигули", "Нива", "Спутник", "Самара", "Ока", "Приора". Марки автомобилей, которые выпускаются в настоящее время: "Лада" ("Лада Классик" семейство "Лада Самара II", семейство "Лада Приора", семейство "Лада-Калина", "Лада 4×4", "Лада Нива").

Сборка малолитражных автомобилей по лицензии ОАО "АвтоВАЗ" организована в городах Сызрань, Ижевск (Россия), Луцк, Херсон, Запорожье, Кременчуг (Украина), Кито (Эквадор), Каир (Египет), Монтевидео (Уругвай).

 Из истории модельного ряда Волжского автомобильного завод:

«Жигули | ВАЗ | Лада Гранта | Лада Калина | Лада Приора | Нива | Нива Шевроле

Все новинки АвтоВАЗа 2024 - модели Лада 2024 года: Искра, Нива Спорт, Лада Аура, Vesta Sport, Lada X-Cross 5. Пользуются спросом внедорожник Lada Niva Travel. Упрощённая LADA Niva Legend. Внедорожник Lada 4×4 «Bronto». Трёхдверная Lada 4×4 (ВАЗ-2121). Пятидверная Lada 4×4 (ВАЗ-2131). Пикап на базе Лада 4х4 (ВАЗ-2329). Внедорожник Lada «Тарзан 2». Внедорожник Lada «Тарзан 1».

Класса люкс – это всевозможные «новорочки» для увеличения комфорта в салоне и для вождения автомобилем, иногда может стоить дороже самого автомобиля.

Технические характеристики Лада Калина универсал 1.6 литра 16v. Мощность мотора: 98 л.с. Крутящий момент: 145 Нм. Разгон до 100 км/ч: 12.2 с. Макс. скорость: 183 км/ч. Расход по городу: 9.4 л. Расход по трассе: 5.8 л. Смешанный расход: 8.5 л. Объем бензобака: 50 л. Снаряженная масса: 1080 кг. Полная масса: 1555 кг. Грузоподъемность: 400 кг. Объем багажника: 350 / 650 л.

Руководство по эксплуатации Лада Калина

Универсал, увеличивается объём багажника: 355/670 л (в пассажирском варианте / со сложенными задними сиденьями). Лада Гранта Кросс 2023 первого поколения получила новый кузов с икс-образным дизайном передней части, который знаком российским автолюбителям по Весте Кросс. Главное отличие Cross-версии – это увеличенный клиренс на 18 мм (до 198 мм) в сравнении с классическим универсалом, а также черные накладки на кузове и штатные рейлинги на крыше. LADA Granta в кузове седан с двигателем мощностью 106 л.с. в комплектации Luxe. Только в комплектации Luxe имеется возможность настраивать водительское кресло по высоте, а также регулировать ремни безопасности водителя и переднего пассажира по высоте. А если взглянуть на дверную карту водительской двери, то там мы увидим ещё одну отличительную особенность комплектации – электро-стекло-подъёмники задних дверей. В такой комплектации: функция задержки выключения света фар, центральный замок с дистанционным управлением, обогрев лобового стекла, климат-контроль, круиз-контроль и ограничитель скорости, подушки безопасности. Люкс предусматривает автомобильный компьютер и программами по вашему желанию, и уделяют больше внимания характеристикам управляемости и безопасности. Салон люкс, создаёт приятное впечатление уюта и комфорта.

Renault Logan — бюджетный автомобиль В-класса, разработанный компанией Renault специально для развивающихся рынков. В основе машины лежит так называемая «платформа B0». Основное производство развернуто в Румынии, на заводе промышленной группы Dacia, которая с 1999 года принадлежит компании Renault. В зависимости от специфики рынка продается под марками Dacia, Renault или Nissan. Первый автомобиль сошёл с конвейера в 2004 году. «Логан» получил простую подвеску, скромной мощности двигатели и прочие технические решения, направленные на сохранение низкой стоимости автомобиля, включая кузов с почти полным отсутствием сложных линий, что позволило дополнительно удешевить производство на штамповке. На российском рынке автомобиль до 2009 года предлагался с восьмиклапанными бензиновыми моторами 1,4 л и 1,6 л. Такие качества, как неприхотливость, долговечность, практичность и ремонтопригодность позволили модели 2006 г. на протяжении длительного периода оставаться в числе наиболее популярных предложений в среде вторичного рынка. Длина кузова достаточно скромна — всего 4288 мм. Ширина машины также обладает сдержанным габаритом – 1742 мм, а вот высота характеризуется, как немалая – целых 1525 мм. Благодаря грамотной компоновке кузова, рассматриваемый нами автомобиль при собственной массе в 1,5 тонны способен взять на борт около 0,5 тонны грузов, а его вместительный багажник похвастает сногсшибательным для данного класса объемом – 510 литров.  Также весьма немаловажной характеристикой выступает клиренс, величина которого равняется внушительным 155 мм. Также это подтверждается решениями, которые производитель заложил в конструкцию ходовой части: спереди традиционный «МакФерсон», а сзади – неприхотливая торсионная подпружиненная балка. Все двигатели, которыми производитель уверенно оснащал свой Renault Logan 2006 обладают схожим конструктивом. Агрегаты вооружены 4-цилиндровыми блоками, 8-клапанными головками объемом 1.4, распределенным впрыском и располагаются под капотом поперек авто. Приобретённый в 2006 году, в состоянии проехать больше 350000 километров и сейчас в 2024 году, считается самый экономичный.

Все права защищены

Голосовой переводчик

Помощь

Обратная связь

Галерея сайтов